在觀眾稀少且日程安排與時裝週常規相去甚遠的情況下，業界似乎仍決心貫徹那句老生常談：「演出必須繼續！」
在疫情即將邁入一週年之際，設計師們發揮創意展現韌性，舉辦了眾多非傳統時裝秀，其中包含實體與數位結合的混合型活動——這類形式很可能在未來幾季成為新常態。
Louis Vuitton時裝秀無疑是本季的亮點。這個全球最具價值的精品 雖未邀請觀眾到場，卻堅持採用傳統伸展台形式，從巴黎羅浮宮進行了現場直播。
巴爾曼採取了截然不同——卻同樣戲劇性——的策略。品牌把握新態勢契機，以電影形式呈現最新系列。場景自然壯觀獨特。 品牌團隊選在巴黎戴高樂機場的法國航空機庫取景，將停泊飛機的機翼化作實質舞台。採用電影化手法的並非僅有巴爾曼，向來不吝奢華的Dior將凡爾賽宮作為影片拍攝場景。
本季時裝秀確實存在若干共通主題。玩樂精神與逃避現實的氛圍盡顯無遺，這無疑是對過去一年所受限制的回應，也呼應了我們所有人渴望外出尋歡的渴望。我們由衷感謝設計師們能分享這份明媚光彩，帶領我們遨遊絕美之地，讓我們暫時忘卻困守家中的現實。
當然，時裝週不僅僅是服裝的舞台。許多絕美的包款為伸展台造型畫龍點睛。以下是我們最鍾愛的幾款，每款都令人迫不及待想入手。為數據！
Louis Vuitton
如我們所見Louis Vuitton 在巴黎盧浮宮那座詭異空蕩的展廳裡Louis Vuitton 無觀眾時裝秀。模特們伴著達夫朋克的音樂，悠然漫步於米開朗基羅展廳與達魯展廳之間。本系列從古希臘汲取靈感，以米蘭著名室內裝潢與裝飾藝術品牌福納塞蒂的插畫點綴設計。
Chanel
快轉數千年Chanel創作回溯至1970年代的巴黎俱樂部場景。本系列深受品牌繆思斯特拉·坦南特啟發，融合「滑雪精神」元素，甚至汲取了品牌1994年秋季系列的靈感。有別於品牌慣常在Grand 舉辦的盛大秀場Chanel 維吉妮·Chanel 選擇了截然不同的氛圍。 「我希望在小型場地——俱樂部——呈現秀場，」她坦言：「我不喜歡大型狂歡派對的場地，更偏愛這類私密性更強的空間。」
克里斯汀Dior
Dior 瑪麗亞·葛拉齊亞·基亞里將時裝秀選址於Palace 富麗堂皇（雖不至於浮誇）的鏡廳。在如此背景與諸多童話元素的呼應下，這場秀以極具象徵性的方式映照出虛榮的危險。基亞里旨在凸顯外表與內在的永恆博弈，她將此歸因於當今盛行的數位自戀現象。
Hermès
如同Louis Vuitton愛馬仕時裝秀同樣以直播形式呈現，但此次創下絕對首例——秀場橫跨三大洲同步展開。開場以紐約市拍攝的舞蹈片段揭幕。 隨後鏡頭切換至巴黎的伸展台，最終以另一段舞蹈收尾——這次的舞台遠在地球另一端的上海。創意總監范希·西布爾斯基談及本季系列時表示：「我想向世界傳達的訊息是：我堅信為自信女性設計服裝的信念。這關乎韌性。」
Prada
面對疫情對時尚產業的巨大衝擊，米烏奇亞Prada 拉夫·西蒙斯聯手打造的系列作品，既以舒適自在與流動感為核心特質，同時仍展現品牌經典的優雅風範與迷人魅力。
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