観客が少なく、ファッション・ウィークの常識を大きく逸脱したスケジュールにもかかわらず、業界は "The show must go on!"（ショーは続けなければならない）という決まり文句を守ろうと決意しているようでした。
パンデミック（世界的大流行）が急速に1周年を迎えようとしている中、デザイナーたちは創造性を発揮し、回復力を見せました。
Louis Vuittonショーは、間違いなく今シーズンのハイライトの一つでした。世界で最も価値のあるバッグ・レザーグッズブランドである同社は、観客を招かずに、パリのルーヴル美術館からライブ配信を行いながら、伝統的なランウェイ形式を貫きました。
バルマンは、それとは異なる、しかしそれに劣らず劇的なアプローチをとりました。新しいパラダイムをチャンスと捉え、最新コレクションを紹介するフィルムを制作。舞台はもちろん壮大でユニーク。撮影はパリ シャルル・ド・ゴールのエールフランス格納庫で行われ、着陸した飛行機の翼を事実上の舞台として使用。バルマンだけでなく、Dior映画のようなアプローチをとったブランド。
ショーを通して、いくつかの共通したテーマがあったことは確かです。遊び心と現実逃避が全面に押し出されたこのショーは、確かに昨年の束縛や、外に出て楽しみたいという私たちの欲求に応えるものでした。デザイナーたちが明るさを分かち合い、美しい場所に連れて行ってくれたおかげで、家に閉じこもっていることを一瞬でも忘れることができました。
もちろん、ファッション・ウィークは洋服だけではありません。ランウェイのルックに華を添える、素敵なバッグの数々。私たちのお気に入りをいくつかご紹介しましょう。データ用
Louis Vuitton
Louis Vuitton 音楽が流れる中、美しいミケランジェロとダルのギャラリーをモデルたちが闊歩。古代ギリシャからインスピレーションを得たコレクションは、ミラノの有名なインテリア・装飾品メーカー、フォルナセッティ社のイラストをあしらったデザインを披露。
Chanel
数千年を飛び越えて、ChanelショーChanel1970年代のパリのクラブシーンを彷彿とさせるものでした。コレクション自体は、同ブランドのミューズであるステラ・テナントの影響を受けており、「スキーの精神」や、1994年秋の自社コレクションまでもがインスピレーションの源となっていました。同ブランドが定評のあるパリGrand での大規模なショーに代わって、Chanel ディレクター、ヴァージニー・ヴィアールは今年、これまでとは異なる雰囲気を打ち出しました。 「小さな場所、つまりクラブでショーを開催したかったのです。大規模なレイヴ会場は好きではありません」と彼女は語りました。「もっと親密な雰囲気のある場所の方が好きなんです。」
Dior
Dior クリエイティブ・ディレクター、マリア・グラツィア・キウールは、ヴェルサイユPalace 豪華絢爛な鏡の回廊でショーを開催。その背景とおとぎ話にちなんだ数々の演出により、ショーは文字通り虚栄心の危険性について考察するものとなりました。チュアーが強調したかったのは、外見と性格の間で続く戦い。
Hermès
Louis Vuittonと同様、Hermès ライブ配信されましたが、間違いなく史上初となる試みとして、3つの異なる大陸からショーが披露されました。まずは、ニューヨークで撮影されたダンスシーンから始まりました。 その後、パリのランウェイへと場面が切り替わり、最後は地球の反対側にある上海で撮影された別のダンスパフォーマンスで幕を閉じました。クリエイティブ・ディレクターのヴァンヒー・シブルスキー氏は、自身のコレクションについて次のように語りました。「世界へのメッセージは、自信に満ちた女性のために服をデザインするという私の信念です。このコレクションは『回復力』をテーマにしています。」
Prada
Prada ラフ・シモンズは、パンデミック（世界的大流行）がファッションに与えた大きな影響を認識しながらも、ブランドのクラシックなエレガンスとグラマラスを表現した、動きやすさと軽快さを特徴とするコレクションを発表。
写真はすべてヴォーグ誌にクレジット
